歐盟《永續產品生態設計法规》(ESPR) 全面解析：2026年7月19日起禁止銷毀未售出衣物

這項法規的核心邏輯很直接：如果沒賣掉就燒掉或埋掉，不僅浪費產品本身的價值，更浪費了生產過程中的所有資源。歐盟希望藉此強制品牌業者從「製造-銷售-銷毀」的線性模式，轉向「減少生產、優先再利用、捐贈或回收」的循環模式。

哪些公司受影響？

禁令的適用對象是大型企業，根據歐盟定義，係指員工人數超過 250 人、且年營業額超過 5000 萬歐元 的公司 。中型企業（員工人數 50 至 250 人，年營業額低於 5000 萬歐元）則享有緩衝期，須在 2030 年 7 月 19 日 起遵守 。小型及微型企業（員工人數少於 50 人，年營業額低於 1000 萬歐元）則永久豁免 。

這項禁令不分產業類別，無論是快時尚零售商、精品品牌、運動用品商，只要是將衣物或鞋類產品賣進歐盟市場的公司，都一體適用 。換句話說，任何在時尚與紡織價值鏈中的大型企業，都必須遵守。

銷毀的例外情況：什麼時候仍然可以銷毀？

這項禁令並非絕對。根據 ESPR 第 25 條第 5 項，歐盟執委會已於 2026 年 2 月 9 日 通過一項 授權法規 (Delegated Act)（編號 C(2026) 659），明確定義了在嚴格限定的情況下才允許銷毀 。這些例外包括：

• 健康、衛生與安全因素（例如產品受污染或有危害）
• 產品遭受不可逆的物理損壞，導致無法使用
• 安全回收：因安全問題從市場回收的產品
• 產品無法進行再利用、修復或回收，且不存在任何可行循環替代方案的情況

企業若主張例外銷毀，必須完整記錄並在年度報告中揭露。

強制性公開揭露義務

除了銷毀禁令外，ESPR 還設有揭露義務。根據 第 24 條，任何經濟運營商（economic operator）若棄置未售出的消費產品，必須每年在其官方網站上公開揭露以下資訊 ：

• 棄置未售出產品的數量與重量
• 棄置的理由
• 廢棄物處理方式（例如焚燒、掩埋）

大型企業自 ESPR 生效日（2024 年 7 月 18 日）後的第一個完整財務年度起便須開始申報，因此涵蓋 2025 財務年度的首份報告將於 2026 年內 提交 。2026 年 2 月通過的 執行法規 (Implementing Act) 引入了標準化報告格式，該格式將於 2027 年 2 月 正式生效 。中型企業則從 2030 年起須遵循相同的揭露義務 。

問題有多嚴重？每年有多少紡織廢棄物被銷毀？

多個歐盟權威機構估計，約有 4% 至 9% 的所有投入歐洲市場的紡織產品，在從未被使用過的情況下就被銷毀 。這相當於每年約有 264,000 至 594,000 公噸 的紡織品被銷毀 。更驚人的是，在線上退貨商品中，估計有 22% 至 44% 的退貨衣物從未到達新客戶手中，最後遭到銷毀 。整體而言，歐盟在 2022 年產生了約 694 萬公噸 的紡織廢棄物，相當於每人 16 公斤 。這樣的環境成本相當可觀：處理和銷毀這些未售出的紡織品，每年產生高達 560 萬公噸的二氧化碳當量排放 。

為什麼快時尚與精品品牌都在打擊範圍內？

這項禁令同時針對兩種不同但互補的廢棄物根源：

• 快時尚與平價品牌：過度生產、超低價格與高退貨率，產生了大量未售出庫存，過去這些庫存通常直接被焚燒或掩埋 。這類品牌是紡織廢棄物噸位的主要來源。
• 精品品牌：許多精品業者為了維護品牌獨佔性、防止折扣、維持價格定位，刻意銷毀未售出的庫存 。焚燒或絞碎過剩庫存過去是業界常規操作，以避免商品流入灰色市場。

ESPR 對所有在歐盟銷售的公司一視同仁，因為廢棄物問題橫跨整個價值鏈。這項法規迫使兩個市場區隔都必須從「銷毀」轉向「再利用、捐贈、回收或更好的需求預測」 。

法規歷程：從通過到執行的關鍵時間表

結語：時尚產業的轉捩點

歐盟這項禁令不僅是環境政策，更是對整個時尚產業商業模式的根本改革。從過去的「埋掉、燒掉」到現在的「必須找到循環出路」，企業被迫重新思考生產量、庫存管理和價值鏈設計。對於台灣的紡織品出口商、品牌代工廠及在歐盟市場有業務的企業，現在就應該檢視自身的庫存管理、退貨處理與廢棄物報告機制，為 2030 年中型企業的合規做好準備。